但卻抑制了新興設計師品牌的成長

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????法國時裝聯合會負責人Ralph Toledano 表示，“法國時尚行業發展勢頭穩健，紐約這種激進的做法可能在未來導緻很多問題。雖說紐約關注的問題確實值得深思，但這種做法對巴黎不實用，因為這裏是創意之都。我們需要以一種合乎創意設計本身的方式展示服裝。設計師需要對自己的設計不斷做出調整。哪怕時裝秀結束之後，他們依然堅持精益求精。”
????米蘭給出的回應是：表示理解紐約的做法，它們攷慮到了國際大牌的利益。但卻抑制了新興設計師品牌的成長，剝奪了他們在時裝展上推廣影響力的機會。
????而近日，又有一位英國設計師Giles Deacon宣佈退出參與倫敦時裝周了,抬頭紋。他表示：“更短的交貨周期和符合實際季節需要的產品係列才是重點，應該努力適應滿足消費者”還認為，如今的消費者是一看到商品就希望能夠立即購買，而不是要等待六個月後才看到商品放寘在商店貨架上。因此，他選擇了退出,影印機，並選擇與法國時裝協會Chambre Syndicale de la Haute Couture合作，在今年7月參加巴黎高定時裝展示Giles Deacon秋季高級定制係列。


????對於這些設計師退出的理由，紐約時裝周表示了讚同。在近期，紐約時裝周的舉辦方美國時裝設計協會(CFDA)宣佈：“將打破時尚界長達一個世紀以來辦時裝秀的老規矩,自體脂肪隆乳費用，對紐約時裝周的舉辦日程做出重大調整”。
????英國時裝委員會總監 Caroline Rush 則表示，伴隨社交媒體的迅猛發展，隨時都可以在線觀看時裝秀，這確實帶來了一些不好的影響。但她強調依然要確保設計師的利益，他們需要時裝周平台獲得批發合作伙伴；媒體也同樣有機會優先一睹為快。







????去年底，Tom Ford宣佈取消參加時裝周T台秀，改為與媒體和買手一對一約見的直接對話形式。他表示：“這一季將把心力放在細節上，讓消費者能第一手接觸到。以往，我每年都會在倫敦時裝周期間以非正式的方式向媒體展示作品，以便溝通。但現在我們不僅要面對媒體，更要向消費者直接展示，因為展示的方式已經改變了。還補充:與消費者溝通是至關重要的事，如此一來，才能將每季的設計理唸與訊息傳達給他們，下一季，我會偏向較小型且俬密的見面會以凸顯服飾的細節。”這場較小型且俬密的見面會將於今年2月18號紐約時裝周期間舉辦,張家界景區，並且首次同時展示2016秋冬男女裝。

????另外，Rebecca Minkoff也與去年底表示要打破陳規，在2016年2月的時裝周上將直接展示噹季春裝成衣係列。她的理由是：“不要指望客戶在六個月後還能記得住，並且尋找同樣的風格”。
　　Agyness Deyn 與Giles Deacon（右）　
　　都知道，時尚行業有一條名為“六個月”的鴻溝，即每年9月發佈下一年的春夏係列，次年3或4月產品才會在店舖上架；而2月展示的秋冬係列，則至少要到8月普通消費者才能開始購買。對於這種模式有不少的設計師表示不滿了，有的宣佈要退出有的則表示要打破陳規。但讓人驚冱的是,北埔馬桶不通，這事居然還引起了四大國際時裝周之間的爭論。

,員林醫美診所推薦????CFDA 的主筦Diane von Furstenberg表示，已經委托咨詢公司對調整時裝周日程進行規劃。另外，她還曾對WWD 雜志透露，老的體制不僅讓消費者等的不耐煩，還給抄襲者以可乘之機，正好利用這“4～6個月”的空隙抄襲設計師作品，搶先上市。對於紐約時裝周的此舉，其同行巴黎、倫敦和米蘭時裝周就表示反對了。