独立服装设计师系列之二:周翔宇,男装也疯狂
钛媒体注：在“破例”这个设计师品牌走红以后的两年里，自力设计师这个本来小众的群体也起头像野草一般发展。有统计数据显示，仅在2012-2014年的短短两年里，北京地域的自力设计师数目就从几百人增加到跨越3000人。这一批自力设计师的鼓起是呈现在中国时尚情况的总体变迁以后。钛媒体接下来几天将陆续推出五位率领品牌发展的自力设计师的故事，率领大师一览当下自力设计师的蓬勃潮水，看看中国打扮品牌突起的暗地里推手。此前已推出第一篇《中国自力设计师系列之一：王培沂，超过设计的分水岭》；本日推出第二位：知名自力设计师，周翔宇。设计师简介：周翔宇
结业于荷兰Den Haag 打扮学院，曾就任于 Jeroen van Tuyl 公司，2007年在北京创建男装品牌Xander Zhou 。
打扮设计师里的社交妙手，他设计的男装有强烈的少年气质，夸大模胡性此外着装观点，凸显设计的多元化。存眷国际市场，屡次加入伦敦时装周，曾为戛纳国际片子节、威尼斯国际片子节、东京国际片子节等艺人、导演定制红毯号衣。
周翔宇呈现在中国时尚圈子里的时辰，仍是一个方才结业回国的学生，他被看作是一个特此外事务。2007年，25岁的周翔宇从荷兰Den Haag打扮学院结业以后回国，在方才回国三四个月的时候里，就在北京一个网球场上做了本身的第一场打扮秀，而那场秀的后台是中国一线时装杂志的时装编纂。
2007年，设计师想做一场秀是不易的事，最少必要几十万的耗费，但对搬家公司,周翔宇来讲，做一件事变最有益的震动是”好玩“，他把尽快实现本身想做的事变视为第一名。
刚回国的时辰，周翔宇熟悉了仍是告白公司创意总监的刘佳妮，他跟刘佳妮说，“姐姐，我想做一个本身的打扮公布会”，刘佳妮就停住了，“很少设计师在很年青时就勇于把这句话说出来”。但看到他的作品以后，刘佳妮就被他完全折服。
周翔宇的第一场秀园地、酒水都是援助的，有艺人朋侪来恭维，也有张亮、傅正刚、赵磊等一线模特免费走秀，那次很像过家家。周翔宇在复杂的女装设计师和品牌以外，选择了男装。他认为女性对付品牌的虔诚度很弱，但男装则分歧。周翔宇品牌形象很是光鲜，可能是男孩与少年的气质，又有些无邪无辜，他夸大模胡性此外着装观点，但又不是决心的中性感，一切以完善的视觉结果动身。
周翔宇说，
“每季都缔造一个他脑海里的形象，以最新的搭配方法，最新的潮水为大师供给参考，但又不该该对他人造成束厄局促”，
而在很长一段时候里，周翔宇的品牌都带着挺拔独行的气质。
从挺拔独行起头
周翔宇小的时辰一向进修国画，但没想过今后做画家或艺术家，他只是对打扮有乐趣。
十五六岁的时辰，周翔宇就喜好本身改衣服，由于不喜好衣服上有品牌标记，就常常会拆掉不少衣服，也会改牛崽裤。有一次生日的时辰，一个朋侪送了周翔宇一台二手缝纫机，他就本身买布做了一些衣服，厥后也带着这些作品报名了黉舍。
设计并无甚么密宗和捷径，但在荷兰的几年里，分歧文化的碰撞开辟了周翔宇的眼界。他每一年城市钻研知名设计师打扮秀，厥后从每一个设计师的气概中一点点找到本身的设计气概。
总有一些人长于社交的基因会酿成奇迹上的助力，周翔宇就是如许，2006年在周翔宇正式回国以前，他只是回北京短暂住过几个月，就是在那几个月的时候里，他就熟悉了不少朋侪。在朋侪眼里，周翔宇是一个社交妙手，但周翔宇却认为本身和目生人很难熟悉，可是他喜好Party，喜好饮酒，有一半朋侪都是在酒吧熟悉的。
阿谁时辰他经常收支三里屯和鼓楼一带的酒吧，KAI CLUB，Mao都是他常去的处所，
“那几年，那些酒吧汇集了北京最前卫的一些年青人，有模特、化装师、时尚编纂、公关，在阿谁情况之下人和人之间很轻易就认识起来”。
在荷兰Jeroen van Tuyl 公司短暂练习以后，2007年，周翔宇回到北京注册了本身的品牌Xander Zhou，那些朋侪们是他回北京创建品牌的首要身分，厥后同样成为可以帮到他的人。
但男装和女装的诉求分歧，不像女装那样，可以先寄托晚号衣的高端定制保持保存。自力设计师做男装只有两条路可以走，要末主打时装圈最前沿和最怪异的那群人，成为有强烈气概的设计师，要末就只能做一个公共的贸易品牌。但在2007年摆布，男装设计师品牌一样尚未可行的贸易渠道，更没有设计师的先辈和模式可供参考，是以周翔宇就选择了挺拔独行的那条路，没有把贸易看作是品牌最初几年的必备项。
2010年以前，周翔宇每季都在做本身想做的系列，他的设计自由，注意轮廓、材质和年青态的实穿主义，
“对付男装的年青设计师来讲，必要为本身做光鲜的、过目成诵的标签，才能从浩繁设计师傍边脱颖而出，不然公共贏家娛樂城,的品牌这么多，人们为甚么要选择你”。
实在周翔宇从怙恃那边耳闻目睹的担当了很多贸易常识，他不少时辰晓得应当怎样做一个贸易品牌，但只是不想去做，他始终认为机会还不合错误，而本身设计的天禀弘远于贸易的天禀。
周翔宇的设计其实不是为了分歧而分歧，他的设计90%以上都具备极强的实穿行。是以在品牌创建的第一年里，固然没有红利，但却在圈子里堆集了知名度，客人也寄托口口相传，通过期装编纂、模特、明星互相之间先容过来，乃至有在银行里事情的年青人，由于喜好他的设计，而只是找他做一套西装。
也有不少人质疑周翔宇的做法，但当他厥后发明本身的对峙最后都建立的时辰，他对不少人的评价也就不在意了，乃至也看淡了最初的几年里对他来讲很是首要的知名度，“我更肯定了本身想要做的是甚么”。
看清本身的位置
周翔宇很是清晰本身是把衣服当成价值观和表达自我的前言，“每季我起首要明白转达怎么的趋向和体验，在大旨明白以后，再过细的完成每件衣服”。
周翔宇的设计历来不是从一件设计都雅的衣服起头的，而是更多的把本身的设计和年青人的糊口方法接洽在一块儿，他们喜好甚么，感觉甚么是酷的，这頸椎病,些对付周翔宇很首要，而品牌终极也会酿成价值观和糊口方法的跟从。固然周翔宇也比及了男装市场的春季。在很长一段时候里，中国男士穿衣服大要分为两类，一类是不晓得甚么是合适本身的，而另外一类就是只穿最平安、最守旧的。
但2012年以后，周翔宇发明，如今中国的男士们已更晓得本身合适的气概，若是看中了一件工具，会想方设法经由过程各类方法买到它，也是那几年起头，很多豪侈品牌也把更多的资本投入在男装市场上。周翔宇也一向在对峙本身的气概，他的设计一向被不少中国人认为太欧化，但他认为，“设计是一件国际化的事儿，设计师也不应有国籍”，他的设计也不属于哪个国度，而只是交融了各类文化的周翔宇本身的气概。
这几年，周翔宇已不太在乎中国时尚圈对付他的评价，他把更多的精神放在国际市场上。2014年6月，周翔宇已是第五次呈现在伦敦时装周上，很多买手都由于周翔宇去英国看秀。
周翔宇认为，“设计师最应当清晰本身在这个行业里处于甚么位置”，他更垂青国际尺度对付本身的承认度，而不是小圈子里的自命不凡。
下一步：贸易化
周翔宇的品牌没有走安稳成长的线路，他在创建最初的几年里就已超过了品牌的快速上升期，但如今，周翔宇面对的下一个阶段是若何进一步拓展贸易，让品牌再次传布，而不是仅仅逗留在秀场上或照片上。
这几年来，市场情况已成长到可以支持品牌贸易化运作的阶段，但周翔宇一样很谨严，品牌每走一步都必要有清楚的定位，“在十几小我的有限团队里能做到最佳的状况是甚么，选择活着界哪些处所卖本身的产物，每步都与品牌未来的成长有最直接的瓜葛”。
如今高档男装Xander Zhou signature的主线正在与香港、北京、首尔、西班牙，意大利，纽约、巴黎的一线买手店互助。而复线年青副线产物MR.X by Xander Zhou也呈现在更切近潮水文化的YOHO！有货的电商平台上。
颠末前几年的品牌堆集，Xander Zhou的品牌贸易化是一个更天真烂漫的进程，如今周翔宇很是在乎品牌的贩卖环境，但本身的产物与哪些品牌放在一块儿卖是他一向都在苦守的事变。对付一个品牌的评判尺度是不少元的综合考量，包含产物自己的设计定位、是不是呈现在四大时装周的官方日程内外、国际专业人士的口碑、艺术与贸易均衡的能力等。
而如今海内年青的自力设计师都在一个空缺的市场上蛮横发展，弥补各自的短板。周翔宇认为，“如今设计师在紊乱中必需要清晰本身想要的甚么，能拿到的甚么，若是没有清晰的定位，很轻易在紊乱傍边成为捐躯品”。
如今周翔宇也常常和同业的朋侪说，无论四周的人怎样说，都要对峙做本身的事变，没有人比设计师本身更清晰品牌成长到甚么水平，而对峙把时候用在本身认为对的事变上是对一个设计师最大的磨练。（本文摘自BT传媒▪《贸易价值》杂志4月刊封面报导，收集独家首发钛媒体）
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