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標題: 时尚是什么?MoMA 举办史上第二次服装设计展探讨这个 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-9-7 11:07
標題: 时尚是什么?MoMA 举办史上第二次服装设计展探讨这个
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纽约大城市艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）的时装学院（Costume Institute）举行过很多使人难以置信的展览，包含 Co妹妹e des Garons 、设计师亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）作品展和中国题材衣饰展等。为此该馆收成了社会各界的遍及称颂。现在，终究有人能在时装展览范畴与大城市艺术博物馆开展良性竞争——轻忽时装题材七十年以后，纽约现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）决议涉足时装展览范畴。

“Items: Is Fashion Modern? ”是纽约现代艺术博物馆汗青上第二场时装设计专展，展示了他们想要抖擞直追的精力。1944 年，纽约现代艺术博物馆汗青上首个时装设计展揭幕。这场名为“Are Clothes Modern?”的展览由极具争议的修建师和社会汗青学家伯纳德·鲁道夫斯基（Bernard Rudofsky）策动举行。在他眼里，大部门衣服都“过期、荒诞且有害”。

纽约现代艺术博物馆“Items: Is Fashion Modern? ”展览中的部门展品。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

纽约现代艺术博物馆此次举行的是一场高端繁杂且布满大志壮志的展览，用丰硕多彩（Profuse）形容最贴切不外。该馆修建和设计部分资深策展人保拉·安特纳利（Paola Antonelli）和策展助理米歇尔·米勒·费舍尔（Michelle Millar Fisher）卖力展览的策动筹办事情。他们用了多年时候钻研和观光，从人类学和审美学角度动身，筛选出了最符合的展品。

“Items: Is FasNBA對戰,hion Modern? ”展览范围很大，占用了整整六层楼的姑且展览专门区域。上一次这类范围的展览仍是 2011 年德·库宁（de Kooning）内容狂放的抽象画作展。主理方建造了精彩的视频和幻灯片。三十多种原型技能装备（此中二十种是初次在该馆投入利用）的利用为展览增加了灵动和创意的火花。固然怀念品商铺也筹备停当，货架上的商品可比平凡成衣店里的衣物加倍诱人。

纽约现代艺术博物馆的展品：Dockers 公司出品的裤子，设计于上世纪九十年月；约翰内斯堡时尚集团 Sartists 出品的拼布西装、鞋子和帽子，设计于 2017 年；Halston 出品的帽子，约莫设计于 1974 年。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

大城市艺术博物馆的时装设计展以各类使人鼓掌称颂的顶级工艺、立异和衣饰展品而著名世界。比拟之下，纽约现代艺术博物馆的“Items: Is Fashion Modern? ”展览在这方面另有不足。

参展的展品包含牛崽裤、人字拖、纹身和比基尼，缺乏雍容华贵、唯一无二而且造价昂扬的打扮。从某种水平而言，此次展览乃至有些简约，气概像是上世纪三四十年月该馆举行的最新厨具和家具展——表现了对既能晋升瑜珈褲,现代糊口质量又订价实惠的现代设计的支撑。

不外值得赞美的是这次展览促成了人们意识的醒觉。主理方用投影装备展示了 T 恤的成长进程，用更加直接的手腕率领观众从次文化期间和殖民地期间的审美向西方主流文化和表现自我表达与政治抗议的精品打扮过渡。

参展 111 件展品中的两件：由澳大利亚 Ahiida 公司为穆斯林女性设计的比基尼泳衣；由 Havaianas 公司设计的人字拖（按照 1962 年原始版本设计从新建造）。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

除遵守纽约现代艺术博物馆一向以线性方法讲述艺术汗青，重要存眷西方文化征象的策展气概以外，“Items: Is Fashion Modern? ”展览也有本身的特点：更表现全世界化特点和打扮与时尚的汗青成长。

本次展览的焦点主如果二战后的打扮和配饰——在印刷出来的鼓吹册中，主理方将这 111 件展品称为“完善的设计”。策展人还在展览进口的墙上列出了这些展品的名称，同时以幻灯片情势展示了特定衣饰在假人模特身上的穿戴结果。展览中摆设着特定衣饰的样品，阁下凡是还摆放有受其影响发生的其他衍生作品和雏形作品。一般而言，雏形作品都是对经典作品的延长或致敬。

南非纺织品设计师拉杜玛·尼克塞库拉（Laduma Ngxokolo）用丰硕的色彩粉饰爱尔兰阿兰群岛（Aran）渔民的传统衣饰，给这类肃静的针织毛衣增加了新的活气。个性化定制创业公司 Unmade 倡议的 Bret.on 项目研发出一套计较机步伐，能让用户在蓝白相间的法国海员套衫上添加本身喜好的超实际主义旋涡。中国设计师王志俊（音）则以平凡的医用口罩为题材举行设计。他用活动鞋作为质料，将盲目留恋鞋子的征象刻画成后世界末日气概的时尚。

经典品牌 Orcival 出品的法国海员衫，设计于上世纪六十到七十年月（左边）；Bret.on 专门为超实际主义者定制的套衫，设计于 2017 年（右边）。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

主理方对参展打扮举行了精心筛选和分类。可能只有纽约现代艺术博物馆能做到如许。豪侈品小型展区中摆设着爱马仕铂金手包、蒂芙尼钻石和劳力士腕表。不外该展区的其他展品（好比门环式耳饰和定制的美甲饰品）则没有这么华贵，拉低了总体的豪侈程度。

整体来看，此次展览集中展现了全球人民由于各类繁杂缘由——天气情况、小我气概、经济程度、宗教信奉、政治态度——而利用的平常打扮和配饰。在这里，你能看到机车茄克、斜纹布裤、衬衫式茄克衫和阿拉伯头巾。贝鲁特修建师沙林·阿卡迪（Salim Al-Kadi）利用防弹质料设计的阿拉伯头巾原型设计也在摆设傍边。此外，各类各样的休闲服、活动装外衣、派克大衣、羽绒服和羊毛织物更是到处可见。这是一个以报酬本的展览，园地内还摆放有一个加大码的人体模特。

纽约现代艺术博物馆一壁展示打扮变革进程的墙。上面既有设计师 Lilly Pulitzer 的作品，也有 Harry Gordon 设计于 1967 年的纸质海报女装（印着鲍勃·迪伦的头像）。这件纸质海报女装的建造本钱唯一三美元。粉丝对鲍勃·迪伦的酷爱垂垂减退以后，人们曾等闲的将这件衣服揉成一团废纸。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

这边一件 Chanel 长袍，何处两套印度纱丽服，中式旗袍到处可见。在如许的安插下，此次展览乐成将文雅与公共、东方与西方、经典设计与平凡产物交融在一块儿。可是展览总体气概较为平平，营建出一种亲近的氛围。经由过程标签先容，观众可以更好的领会展品的具体发源、在分歧地域的差别和所采纳技能的前进的地方。铅笔裙就是很好的例子。这类裙子布局繁杂，凡是二十多个部门组成，建造装置进程很是繁杂吃力。陈志（音）用莱卡布料和安哥拉羊毛打造的铅笔裙样品仅由三个部门组成，并且可以或许防皱。印度的纱丽克米兹（salwar kameez）将长袍与旁遮普邦（Punjab）的宽松裤连系起来，一向都是“男女咸宜”的衣饰。大英帝国的克什米尔披肩曾盛极一时，印度的纱丽克米兹现在独领风流。跟着穆斯林的迁移，这些衣饰垂垂被主流社会所采取，成为全球各地人民都很爱好的风行元素。有时辰想一想，这次展览名字中的“时尚”一词乃至有点子虚鼓吹的味道。或许将其称作“布衣衣饰展”或“众包式小我气概打扮展”更加符合。

“Items: Is Fashion Modern? ”展览中展出了 Calvin Klein 的三角内裤，Spanx OnCore 的高腰中长款短裤和 Wonderbra 的文胸。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

一希望厅，观众就可以看到多条行列整洁的小黑裙。从 Chanel 到 Rick Owens，它们足以让所有人惊掉下巴。然后另外一个开场展品则有些使人绝望——亵服展。参展的有 Wonderbra 的文胸和 Spanx 的男士内裤等。不外，露西·琼斯（Lucy Jones）为 Somarta 公司打造的残疾人专用连裤袜却让人面前一亮。亵服展以后即是这次展览最出色的部门之一：从上世纪五十年月的 Snugli 妊妇服、腰包到 1997 年 Co妹妹e des Garon 公司布满异域风情的球根状条纹 Bump 系列衣饰。本次展览还展出了陈伟宏（音）设计的 Modular Dress 2.0 系列打扮。这套衣服采纳了可调理的活褶，能在有身和哺乳时代按照妊妇的身段变革举行调解。

设计师 Lucy Jones 在本年为残疾人设计的紧身裤。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

亮赤色的 A-POC Queen（A Piece of Cloth 的简称，即一块布料做成一件衣服）由设计师三宅一辈子（Issey Miyake）和工程学设计师藤原戴（Fujiwara Dai）用一整块针织布（和图片中衣服头上的那块布雷同）配合打造完成。它集中表达了单一布料打扮所表现大伞理念（big-umbrella）和这暗地里的经济学理念（这套衣服包括一件长袖衣服、一条长袍和一条连体裤，堪称很是经济划算）。在展览最后，主理方用多个版本的打扮为观众显现了男士西装的成长变迁汗青。在这里，你能看到由汤姆·布朗（Thom Browne）和山本耀司（Yojhi Yamamoto）设计的高端定制洋装和肩宽惊人的阻特装（上世纪四十年月风行于爵士音乐迷等类人中的上衣过膝、宽肩、裤肥大而裤口狭小的打扮——译者注）。

1997 年，设计师 Issey Miyake 和 Fujiwara Dai 用一块撕开的布料搭配上手套和包，打造出模特身上名为“A-POC Queen”的打扮。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

有的时辰，过分于亲民平平的展出可能让人感觉乏味无奇。但若细心的挨次察看每件展品，你便仿佛跳入了奇异的兔子洞一般，可以或许得到大量有趣的信息。主理方用视频展现了穆斯林主妇所戴的头巾和印度纱丽服，也先容了巴拿马凉帽和七折领带（用一块布料折叠七次以后制成的领带——译者注）的建造工艺。有时辰某件衣饰和其组成组件的动态展现图很是惹人入胜，好比由设计事情室 Nervous System 打造的玄色蕾丝裙 Kinematics。这款裙子由名为 Kinematics 的 4D 打印体系建造完成，上面充满了尺寸各别的不法则镂空。不外，这条裙子最雙眼皮,利害的处所在于它具有的多功效性：这是所有女性均可以利用的事情服，你可以在内里搭配任何本身喜好的衣服，也能够直接套上这条裙子出门。

从左至右：Chanel 出品的小黑裙（1925-1927）；设计师 Charles Creed 设计的裙装（1942）；Dior 出品的裙装（1950 年摆布）；Givenchy 出品的裙装（1968）；设计师 Arnold Scassi 设计的裙装（1966 年摆布）。图片版权：Mark Wickens/《纽约时报》

有时辰，比展品更亮眼的是现场播放的影片。设计师哈娜·田岛（ Hana Tajima）与三宅一辈子配合设计的玄色高领毛衣视频美得让人震动。在上世纪中叶前锋派舞曲的伴奏下，田岛将本身的毛衣比作是顺应性极强的异见人士，好比垮掉的一代、黑豹党人、女权主义者和厌倦了衬衫领带的汉子。她还批判了西方对穆斯林主妇所戴头巾的局促理解。西方人士对穆斯林主妇的头巾布满惧怕，认为它仅仅是为了庇护隐私，并且还代表穆斯林主妇回绝“显现本身的标致”。这段影片可谓整场展览中最使人难忘的部门。

展览中另有不少值得存眷的展品。亲身来到这里，才能感觉这一切。

翻译糖醋冰红茶

题图来自 NYT

2017 THE NEW YORK TIMES

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